近年來，快時尚品牌不斷與知名設計師合作以促進客流量和銷售。
瑞典快時尚品牌H&M自2004與Chanel創(chuàng)意總監(jiān)推出聯(lián)名系列以來，H&M便每年都會推出聯(lián)名系列，曾合作的品牌和設計師包括Lanvin前創(chuàng)意總監(jiān)Alber Elbaz、Marni和Balmain等，今年還將與Kenzo推出聯(lián)名系列，這也是LVMH集團首次與快時尚品牌的合作。其他快時尚品牌也紛紛仿效，優(yōu)衣庫則聘請Chistophe Lemaire為品牌創(chuàng)意總監(jiān)；Topshop每年也會與一個英國設計師品牌合作，例如Marques Almeida、Christopher Kane、 Mary Katrantzou和Meadham Kirchhoff；而Forever則以設計師和大眾市場的合作模式運營。
作為快時尚品牌的代表，Zara卻一直避開與大牌設計師合作銷售服飾，與一般服飾品牌不同的是，Zara還會避免與大牌模特合作。Zara公司表示他們不需要通過大牌設計師或者大牌模特促進銷售，公司依靠的是近乎完美的供應鏈以及經改造的秀場款式。
品牌自1975年創(chuàng)立以來，贏得全球消費者的喜愛。Zara的成功很大程度上歸功于能夠抓住不同消費能力的消費群體，由精打細算的青少年和大學生群體到時尚業(yè)界人士都會購買Zara的產品。
短短十年時間，Zara母公司Inditex集團已成為全球最大服裝零售商，集團旗下?lián)碛?個品牌，從高端品牌Massimo Dutti到針對青少年消費者的Bershka。在時尚零售不景氣的大環(huán)境下，Inditex集團的業(yè)績是為數不多能夠逆勢而漲的公司。Zara不僅僅在環(huán)境惡略的境況下保持增長，自2007年以來，品牌進行擴張，實現幾乎每天開設一家店鋪的高速擴張步伐。
Inditex集團自2001年IPO后，集團通過擴張其供應鏈促使銷售額上漲超過6倍。據最新財報數據顯示，截至7月31日的上半年業(yè)績錄得強勁增長，集團銷售額上漲11.1%達104.7億歐元約778.3億人民幣，利潤則錄得7.5%的漲幅至12.6億歐元約93.6億人民幣，超出市場預期。
截至上半年，Inditex集團在全球的91個市場擁有7096家門店，其中三分之二的門店都是近三年內開設的，今年初ZARA品牌進駐越南后，該集團業(yè)務市場已擴張至全球的92個市場。另外，集團最近表示將放慢實體店鋪的擴張腳步，專注于電商的發(fā)展。
據集團今年的一份報告顯示，今年底將在歐洲地區(qū)開通集團旗下8個品牌的電商業(yè)務，截至2015年底，集團的電商業(yè)務已經覆蓋27個市場，預計2016年將在臺灣、香港和澳門地區(qū)開通改業(yè)務。
Zara公司的以為高管透露，集團業(yè)績的增長并不依賴例如著名模特代言的外部力量，名人可以為其他品牌代言，但是名人代言并不適用于Zara，對于Zara 而言，生產效率和速度最重要。
時裝品牌將秀場上的服裝搬到門店銷售平均需要6個月時間，而Zara 的模式可以將此過程縮短至兩周，還能以討喜的價格生產出秀場上最熱門款式的改造版本。伯恩斯坦分析師去年接受《華爾街日報》采訪時表示，Inditex集團擁有極其優(yōu)秀的服裝商業(yè)模式，預計該集團未來五年內，每年都能獲得雙位數的增長。
Inditex集團商業(yè)模式的核心在于較小的庫存壓力以及更新產品的速度，這也是其對服裝行業(yè)的改革性革新。簡而言之，Zara的核心競爭力在于其得當的控制和時機的把握。
